Fashion Week Homme Automne / Hiver 2022-2023, tour d’horizon de Milan à Paris
Mode & Maroquinerie
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A l’occasion de la Fashion Week Automne/Hiver 2022-2023, les Maisons de Mode du groupe LVMH – Fendi, Christian Dior, Loewe, Kenzo et Louis Vuitton – ont présenté, de Milan à Paris, leurs collections Homme pour la saison prochaine.
Pour la collection Homme Automne-Hiver, Silvia Venturini Fendi, Directrice Artistique de la Maison italienne, réinterprète la garde-robe d’un gentleman pour les nouvelles Années Folles. Dans ce vestiaire, la sophistication d’antan côtoie une conception espiègle de la formalité. Les tons de noir, crème, bordeaux, framboise, taupe, moka et blanc sont sublimés par des textures précieuses et un graphisme audacieux. Le traditionnel tweed à carreaux Vichy et les costumes pied-de-poule dialoguent avec des ensembles en maille torsadée tandis que l’iconique motif chaîne O’Lock devient le nouveau monogramme. Pour la toute première fois, la technologie est à l’honneur. Le motif O’Lock et une version miniature de l’emblématique sac Baguette se transforment tous deux en accessoires technologiques de luxe pour le LEDGER Nano X, portefeuille digital dédié à la cryptomonnaie et aux actifs digitaux. La garde-robe rêvée d’un neo-dandy se mêle ainsi à la finesse des innovations technologiques.
Pour la dernière collection de Virgil Abloh, Louis Vuitton a dévoilé « Louis Dreamhouse », une ode à la rêverie. Dans un décor captivant, violonistes et danseurs se sont produits sur une musique composée par Tyler The Creator, plongeant les invités dans une atmosphère féérique. Les pièces sont un clin d’œil à l’héritage de Virgil Abloh et incarnent une unique devise : porter sur le monde le regard innocent d’un enfant. Les matériaux et les techniques, qui ne sont pas ce qu’ils semblent être, transforment les codes vestimentaires hérités des archétypes sociaux. La collection invite chacun à vivre ses rêves en abolissant la frontière entre imagination et réalité. Pour clôturer le défilé, trente membres de l’équipe de Virgil Abloh se sont joints aux mannequins sur le podium pour un dernier adieu au créateur disparu.
Pour cette nouvelle collection, Kim Jones, Directeur Artistique des Collections Homme, plonge dans les archives de la Maison pour retrouver l’inspiration originelle de Christian Dior. Le défilé se déroule un matin d’hiver sur le pont Alexandre III à Paris. La garde-robe est un mélange de formel et d’informel, alliant un dégradé de gris et de tons pastel, des pardessus ornés de fleurs brodées et des sandales Dior by Birkenstock. La tension entre pratique et décoratif irrigue les vêtements et la maroquinerie : le tailleur haute couture côtoie le sportswear contemporain tandis que l’iconique sac Saddle est complété par un nouveau Dior Corolle Tote. Les symboles chers à Christian Dior – l’étoile, la rose, le cannage, le léopard, le muguet et la chaîne – parsèment les pièces. Pour le 75ème anniversaire de la Maison parisienne, Kim Jones célèbre l’héritage du fondateur et la lignée des créateurs qui forment un pont entre le passé, le présent et le futur, unis par le savoir-faire intemporel des artisans.
Pour cette nouvelle collection, Jonathan Anderson, Directeur Artistique de Loewe, définit un univers alternatif où l’illusion est le maître-mot pour questionner notre perception du réel. Le corps, point de départ et d’arrivée, est révélé par un savant jeu de lumière qui dévoile des pièces en trompe l’œil, des manteaux transparents en cuir huilé et des pulls en mohair. Des ampoules LEDs illuminent les manteaux, les combinaisons et les bottes comme une lumière projetée par le corps. La scénographie du défilé reflète les mouvements des silhouettes grâce à Flags, Paris 2022, une installation in situ des artistes Joe McShea et Edgar Mosa composée de rubans de treize couleurs différentes accrochés à des mâts en aluminium. Le vestiaire imaginé par Jonathan Anderson est une expérience qui se déploie sur un corps mouvant dont les contours redessinent les limites de notre perception.
Fidèle au real-to-wear qui était cher à Kenzo Takada, Nigo associe tailoring et workwear pour une silhouette qui dépasse les genres. Ainsi se croisent des salopettes robustes en denim japonais aux surpiqûres jaunes et des costumes à carreaux Prince de Galles et à rayures qu’affectionnait Kenzo Takada. Des croquis originaux du fondateur sont également mis à l’honneur sur des ensembles blancs masculins et féminins comme des toiles blanches. Avec la maille, Nigo s’aventure sur des jeux de textures et de couleurs renouant avec les débuts de la Maison. La date 1970 est elle-même omniprésente dans le show, comme sur les nombreux bérets, plaçant en miroir la date de naissance de Nigo au Japon et l’année de l’éveil de Kenzo Takada à Paris comme l’un des futurs meilleurs couturiers de sa génération. Sa collection mixte Automne-Hiver 2022 insuffle de la poésie dans un esprit « real-to-wear » mêlant héritage et codes contemporains.